相比承启楼的大方，被誉为“土楼王子”的振成楼就“小气”很多，没办法，人家只是王子嘛，肯定不能与土楼王相提并论。
论建筑，振成楼更加精致多变，对西方元素的引用几近完美。整个土楼按八卦划分，中间跨层的尖顶祠堂堪称神来之笔，但是……游客们却无从领略这一神韵，因为不允许登楼参观。
我们和一位卖纪念品的阿姨磨叽了半天，最后塞了10元“小费”，她小声说：“顺着旁边这个楼梯上，原路下来。”然后就把头一扭，权当没看见我们。瞧瞧，这应该就是楼主了，楼梯旁边的房间是她的势力范围:)
振成楼的游人比承启楼多很多，所以有这个“禁登令”丝毫不奇怪。若是我家门外一天到晚人潮汹涌大喇叭齐鸣，我非得拎刀出去乱砍不可。如此说来，居民们当真是做出了巨大的牺牲啊！
以振成楼为代表的洪坑土楼群按民俗旅游村的形式进行开发，这里的居民姓林，家家户户都做旅游生意。振成楼旁边的玉成楼里住两户人家，一家开饭馆一家开酒坊，配合得天衣无缝。每到饭点都热闹非凡。
在玉成楼边，天后宫墙上的一则通告引起了我的注意，大概是说村民某某因为私自带了几个游客进来没买门票，结果被行政拘留15天！这真是中国特色依法治国的典范，有逃票念头的各位可要小心了。
洪坑土楼群的特色不少，比如这个奎聚楼，它是方形的，里面采用宫殿式的递升结构，感觉上有点像中卫高庙。当然，奎聚楼也是不让上的，好在这里游人稀少，静悄悄地摸上去，友善的客家人（尤其是年轻人）通常只会说：“不要呆太久，不然有人会骂的……”
以上便是高北、洪坑两处的大概情况，这两个土楼群离湖坑镇最近，交通最方便。如果时间富余，不妨从湖坑镇桥头向南，去南溪土楼群逛逛。这条路路况较差，我们只逛了最近的两个楼，没想到都惊为天人。
衍香楼是大家闺秀，优雅地藏在水畔林间，如她的名字一样散发着女性的气质。这座楼兴建于1880年，楼主姓苏。期间皇帝先后诰封苏家谷香公父子为奉直大夫和奉政大夫，故而楼门口挂着“大夫第”的匾额。苏家孙辈里又出了五位秀才一位举人，真是书香门第！
衍香楼里静悄悄的，在门口看简介的时候一位老奶奶走出来，对我们笑笑说“随便参观”。登上四层楼顶，静静地欣赏一下家家挂灯笼、户户贴对联的衍香楼；深深地感叹一声，这不只是生活，这真的是艺术。
与衍香楼相距不远的环极楼则更像高大健壮的小伙子，魁梧而简约的造型让人觉得眼前一亮。这座楼有个外号叫“防震巨堡”，因为他历经多次地震而毫发无损。最神奇的当数1918年永定7级大地震，环极楼正门上方的厚墙被震出3米多长1尺多宽的大口子。地震过后，这个裂口竟然慢慢地自动愈合了，现在看过去，只是一点疤痕而已。
环极楼的内部造形让人耳目一新，我不禁想起陈大导演的“圆环套圆环娱乐城”来。传说美军曾把间谍卫星照片上的土楼当作洲际导弹发射井，结果被遍布闽南山间的发射井吓了一跳。从天上看的话，恐怕没有哪座土楼比环极楼更让美军花容失色了。
